Переваги газобетону на сьогоднішній день роблять його надзвичайно популярним і затребуваним матеріалом для будівництва споруд. Даний матеріал чудово підходить для будівництва одноповерхових будинків з газобетону, відповідно з високою безпекою в сенсі екологічності та мікроклімату. Легкість цього будівельного матеріалу, який випускається за стандартними дрібним блокам, дозволяє 22 цегли вагою в 100 кг замінити 27 кг газобетону того ж кількості. Завдяки малій вазі, знижуються транспортно-монтажні витрати, а також витрати на влаштування фундаментів. Паралельно цьому знижується також трудомісткість робіт. Що стосується теплопровідності, то завдяки своїй пористій структурі, укладений в порах газобетону повітря призводить до теплоізоляційного ефекту, що значно знижує термічний опір конструкцій і стін з пористого бетону. Відповідно, знижуються витрати і на опалення.

Ніздрюватий бетон акумулює тепло, тобто накопичує його від сонячних променів або опалення, а в нічний час або в холодну погоду віддає це тепло у всередину. Завдяки такій властивості акумулювати тепло, в будинку з газобетону завжди підтримується комфортна температура. Взимку, таким чином, економиться паливо, а влітку — зберігається прохолода. Газобетон не тільки дозволяє економити на опаленні в будинку, але і відмінно ізолює сторонні звуки. Пориста ячеистая структура газобетону набагато збільшує звукоізоляцію, в порівнянні з цеглою, і чудово забезпечує конкретні діючі вимоги.

Після підписання всієї проектно-кошторисної документації та виділення місця під будівництво будинку, проводиться планування будівельного майданчика. У процесі, звичайно, враховується тип будови — одноповерховий. На будмайданчику в обов'язковому порядку встановлюється огорожа і ведеться підготовка лісів. Необхідно також провести електрику для освітлення майданчика в темний час. Після проведення геодезичних вимірів фахівцями, до місця зведення одноповерхового будинку підводяться зовнішні комунікації.

При будівництві одноповерхового будинку з газобетону необхідно враховувати те, що навантаження на грунт невелика, тому вага газобетону не може бути вирішальним при виборі фундаменту. Найкращим варіантом є залізобетонна плита, яка вирівнює усадкову деформацію. В якості підстави можна вибирати стовпчастий фундамент.

Стіни з газобетону

Цей практичний матеріал не викликає видавлювання клею, що дозволяє зводити газобетонні блоки без пауз. До укладання першого ряду спеціально готується основу і виконується відсічна горизонтальна гідроізоляція руберойдом або рулонний бітумних матеріалом. Можна використовувати також полімер-цементний розчин. При укладанні блоків на цементно-піщаний розчин, пам'ятайте, що низька ціна суміші, в порівнянні з вартістю клею для газобетону, не виправдовує себе, оскільки її витрата на одиницю площі майже в п'ять разів більше витрати клею.

План-проекти будинків з газобетону

Сьогодні пропонуються цілком нестандартні проекти споруд, виконаних з газобетону. При будівництві і обробці екстер'єру газобетонних будинків використовуються всілякі оригінальні архітектурні прийоми, де поєднуються багато матеріалів. На перших поверхах таких будинків передбачаються вікна у великій кількості різних розмірів і форми, як би доповнюють архітектурну стилістику. Проекти блокових будинків доповнюються прибудованим гаражем та іншими конструкціями. Навіть незважаючи на одноповерхову конструкцію, правильно організована внутрішнє планування дозволяє збільшувати простір і зручно розташовувати всі кімнати на одному поверсі. Ідеальним варинат є поєднання кухні і їдальні без простінок, що надає відчуття свободи.

Ціна одноповерхового будинку з газобетону

Безумовно, вартість будь-якої споруди залежить не тільки від кількості поверхів, але і від розмірів конструкції. В середньому вона варіюється від 300 тис. — 600 тис. Рублів. При загальній площі будинку в 120кв / м, вартість матеріалів, необхідних на будівництво 1кв / м будинку складе приблизно 10 тис. Руб. Сюди входить цоколь, фундамент, несучі стіни, вентканали, дах, горище, вікна та двері.

При виготовленні газобетону використовується природна мінеральна сировина, що виключає випадки загоряння. Негорючість матеріалу може витримувати вплив вогню майже 3-7 годин. Він захищає металеві конструкції від дії вогню. Резервні пори газобетону збільшують його морозостійкість без руйнування самого матеріалу.

Завдяки великим габаритам блоків з газобетону, а також малій вазі цього будівельного матеріалу, значно зростає швидкість будівництва. Трудовитрати, при цьому, значно знижуються, що дозволяє також використовувати замість традиційних розчинів клєйовий склад. Всі вищеназвані переваги зменшують також вартість майбутньої будови.

Основною причиною утворення тріщин у шифері є «старість» покриття. Але існує ще кілька причин появи тріщин, які ніяк не пов'язані зі зношеністю покрівельного покриття:

• Недотримання технології виробництва шиферу на заводі.
• Неправильний нахил схилів даху.
• Використання цвяхів без спеціальних гумок при кріпленні шиферу.
• Неправильна укладання шиферу. А саме — створення надмірного напруження на покрівельний матеріал.

Також існують і інші причини утворення тріщин, але вони в основному пов'язані з недобросовісністю виробників, будівельників. Їх розглядати немає сенсу, тому що якщо ви впевнені в тому, що поклали шифер правильно, то причина саме в низькій якості покрівлі.

Розібравшись з основними причинами появи тріщин і сколів в шифері, ми перейдемо до підготовки покрівлі до ремонту. До цього етапу роботи люди, як правило, ставляться несерйозно, а іноді і зовсім про нього забувають. Це в корені неправильно. Адже саме від підготовки залежить кінцевий результат роботи і термін служби відновленого шиферу.

Підготовчі роботи

1. Насамперед слід змести з даху сміття і бруд. В іншому випадку надійність з'єднання латок або розчину з дахом вас неприємно здивує.
2. Далі потрібно обмити наявні тріщини водою і обробити розчинником.
3. Якщо на ремонтованих поверхню планується наносити розчин, то її краще прогрунтувати.

Ці прості підготовчі етапи дозволять отримувати задоволення від відновлення шиферу протягом багатьох років.

Способи закладення тріщин на шифері

Тепер можна приступати до основної роботи — закладенні тріщин. Звичайно ж, якщо розмір тріщини досить великий, то кращим варіантом буде заміна пошкодженого листа шиферу на новий. Це зажадає великих грошових витрат, ніж виконання ремонту, але убезпечить вас від протікання води в області тріщин. Якщо ж тріщини невеликих або середніх розміром, то їх можна закрити такими способами:

1. Закладення тріщини за допомогою розчину, приготованого з таких компонентів: цемент, азбест, вода і клей. Для виготовлення розчину слід змішати цемент з азбестом в пропорції 1: 3. Після цього потрібно з'єднати отриману суміш з водою і клеєм, змішаних в пропорції 1: 1. Отриманим розчином можна закладати тріщини. Але не забудьте перед цим законопатити їх.
2. Для усунення тріщин також можна використовувати алюмінієву фольгу. Для кріплення фольги до шиферу варто використовувати звичайний універсальний клей. Фольга кріпиться тільки тильною стороною.
3. Якщо тріщина утворилася по всій довжині шиферу, слід використовувати епоксидний клей. Для усунення тріщини потрібно з'єднати частини листа шиферу клейкою стрічкою. Після цього зазор заповнюється епоксидним клеєм.
4. Також можна заповнити тріщину силіконової пастою. Для цього засипте в тріщину шиферну крихту і заповніть простір силіконової пастою. При використанні такого способу закладення тріщин особливе значення відіграє підготовчий етап роботи. Не забувайте про це.

Це всього лише кілька способів відновлення пошкодженого шиферу, але якщо ви зупините свій вибір на них, то отримаєте відмінний результат.

Сучасний заміський будинок потребує обов'язкового приєднання до каналізаційної системи. Альтернативою може бути автономна система для очищення стічних вод. При виборі системи, що виконує роль заміської каналізації враховуються певні параметри, до яких відноситься кількість членів сім'ї, глибина грунтових вод, можливість скидання вже очищених стоків і фільтраційна здатність грунту. Якщо ви не можете самі визначити всі необхідні показники для вибору відповідного септика, то краще звернутися до фахівців даної сфери, які допоможуть вирішити питання з автономною каналізацією. З моделями септиків можна ознайомитися на сайті http://septik-bars.ru/, де представлений детальний огляд системи, а також всі переваги її використання.

Для самостійного устаткування септика на ділянці необхідно розуміти, як працює септик: очищення стічних вод здійснюється в кілька етапів, тому резервуар повинен складатися з декількох камер, призначених для різних ступенів очищення. Відходи з дому надходять в першу камеру, де фільтруються великі і нерозчинні частинки. У наступній камері спеціальні бактерії переробляють органічні відходи на складові (газ, вода, нерозчинний мул). Остання камера служить безпосередньо для відводу освітленої води в грунт або розташований неподалік водойму. Резервуари для першої та другої камери повинні бути надійно герметизовані, щоб стічні води не потрапляли в грунт.

Як зробити септик з цегли?

Обладнати септик на ділянці можна двома способами: використовувати для будівництва бетонні кільця або обладнати ємність цегляними стінами.

Для будівництва ємності з цегляними стінами необхідно підготувати котлован. Каналізаційна труба повинна розташовуватися на глибині промерзання грунту. Розрахуйте глибину котловану з урахуванням обсягу резервуара. Засипте дно щебенем і ущільніть, використовуючи трамбування. Потім встановіть опалубку, з поділом на секції. Залийте дно цементним розчином (як правило, використовується бетон марки М-200). Через 3 дні, необхідні для того, що б бетон застиг, приступаємо до будівництва стін. Товщина стін з цегли повинна бути 25 см, товщина перегородок 12 см. Перший перелив між камерами обладнується на висоті 30 см від дна. Другий перелив повинен розташовуватися на 10 сантиметрів нижче отвори випускної труби. Після цього необхідно герметизувати стіни. Краще використовувати спеціально призначену для цих цілей промислову гідроізоляцію. Можна використовувати бетонний розчин і для стін, заливаючи його в спеціально побудовану опалубку. У такому випадку стіни необхідно попередньо армувати металевим прутом або куточком.

Після того, як стіни готові і герметизовані, з армованого бетону виконуємо перекриття камер. Необхідно відразу передбачити наявність у перекритті оглядових люків для контролю наповненості резервуарів та здійснення регулярного чищення. Далі засипаємо готовий резервуар шаром глини, після якого засипаємо грунт.

Як зробити септик з кілець?

Для будівлі однієї камери септика необхідно 3 бетонних кільця. Вириваємо котловани за кількістю камер септика. Для установки кілець буде потрібно автокран. Кільця встановлюються одне на одне. Перед установкою кілець в першу і другу камеру необхідно також залити дно розчином. Щілини між кілець необхідно ретельно загерметизувати. Між камерами необхідно змонтувати систему переливів, а потім накрити всі камери спеціальними люками. Таким чином, будівництво септика своїми руками обходиться в кілька разів дешевше, ніж покупка і монтаж промислових резервуарів. І пам'ятайте, грамотно побудована каналізація збереже ділянку в чистоті, а вас позбавить від багатьох негативних моментів пов'язаних з експлуатацією звичайних вигрібних ям.

Місце розміщення септика

За вимогами СНиП та санітарно-гігієнічних норм, резервуари для очищення стічних вод повинні бути розміщені таким чином:

• віддаленість від доріг і місць стояння автотранспорту, не менше 2 м;
• віддаленість від фундаменту будинку, не менш 6 м;
• віддаленість від місця забору води: для суглинистой грунту, не менше 20 м, для піщаної — 50 м.

Якщо ви плануєте регулярно відкачувати вміст ємності, то септик повинен бути розташований таким чином, щоб була можливість під'їзду ассенізаторской машини. Також не варто розміщувати ємність на великі відстані, тому що це утруднить прокладання каналізаційних труб. Враховуйте і величину, на яку промерзає грунт у вашому регіоні. Якщо каналізаційні труби та робочі зони септика знаходяться вище точки промерзання, необхідно утеплити труби і резервуар.

Для розрахунку обсягу першої камери резервуара використовуються такі величини:

• середньодобова витрата води на одну людину близько 200 л;
• обсяг першої камери септика повинен дорівнювати обсягу стічних вод за 3 доби.

Кам'янисті сади користуються у дачників і власників власних будинків великою популярністю. Неймовірна кількість варіантів цього типу квітника дозволить кожному бажаючому створити свій сад, який ідеально впишеться в ландшафтний дизайн ділянки. При створенні саду необхідно враховувати місцевий рельєф і загальний садовий стиль, а також індивідуальні переваги самого господаря.

Рокарій на схилі

Якщо дача розкинулася на схилі, то доведеться сформувати підпірні стінки або створити кілька терас. У деяких випадках використовуються одночасно два цих варіанту.

Камені в саду фіксуються за допомогою вапняного розчину. Можна також використовувати суху кладку, проміжки якої наповнюються грунтом. Надалі в цей грунт можна посадити невибагливі квіти і рослини, що не бояться посухи. Якщо є бажання висадити великі екземпляри, то для цього в кладці створюються особливі кишені, які потім заповнюються землею.

Кам'янистий сад з терасами можна прикрасити каскадним струмком або невеликим і витонченим водоспадом. Слід зазначити, що всі види квітників відмінно гармонують з струмками і всілякими водоймами. Поєднання струмує води з масивними каменями робить композицію більш динамічною і помітно оживляє ландшафт.

Рокарій на рівнинній місцевості

На рівній ділянці рокарій розташовується на плоскій поверхні або спеціально створеної насипу. У такому саду центральне місце відводиться камінню, а рослини тут відіграють другорядну роль.

Щоб кам'янистий сад не нагадував собою купу кругляків, необхідно ретельно вибирати камені. Краще всього звертатися до порід, які є в даній місцевості. Варто також остерігатися строкатості. Ефектно виглядає комбінація каменів різних розмірів, конфігурацій і відтінків. В результаті композиція виходить більш натуральною.

Які рослини підійдуть для рокария

Слід завчасно скласти план майбутнього рокария. При цьому робиться поправка на ріст і розвиток рослин. Деякі почвопокровнікі дуже агресивні, тому їх зростання слід обмежувати. Їх сусідами повинні стати об'ємні і сильні рослини, які в змозі відбити натиск «агресорів».

Поки багаторічники не ввійдуть у силу, наявний простір засаджується низькорослими однорічними видами у вигляді портулаку, иберис і цинерарії.

Для рокария підходять багаторічники, пристосовані до сухим, бідним грунтам. Сад каменів засаджується низькорослими очитками, ломикаменями і живучки. Непогано виглядають і мелколуковічние рослини, до яких відносяться, наприклад, крокуси. Серед каменів фахівці радять розміщувати карликові хвойні культури.

Багато дачники думають, що на невеликій площі створити сад каменів неможливо. Це помилкова думка. В даному випадку підійде витончений рокарій в мініатюрі.

На сьогоднішній день будь-який заміський будинок обов'язково оснащується каналізацією. Заміська каналізація підключається або до загальної мережі, або ж облаштовуються автономно. В останньому випадку каналізація встановлюється тільки для одного будинку. При проектуванні каналізації та її прокладанні необхідно знати про різновиди цих систем, про види труб, що застосовуються при прокладанні та про методи роботи з тим чи іншим видом каналізації.

Види автономної каналізації

По своєму розташуванню каналізація може бути внутрішньою, де трубопровід від сантехніки направляється по зовнішній трубі, і зовнішньої, що бере початок з труби, що передає відходи септика. Від септика відходи рухаються до фільтруючим криниць. Замість них часто встановлюється і вигрібна яма.

Тепер розглянемо види каналізаційних систем, які прокладаються зовні:

• Самотечная каналізація, відходи якій рухаються під власною вагою. Такий рух забезпечується певним нахилом труб. Самотечная каналізація не залежить від енергоносія, цілком зручна і не вимагає великих витрат. Її розташування рекомендується недалеко від будинку.
• Напорная каналізація, рух відходів в якій забезпечується за допомогою насосів. Необхідно відзначити, що підключається до трубопроводу каналізація при заміському будинку в Спб часто оснащується подрібнювачем великих відходів. Постійний натиск такий каналізації дозволяє збільшувати її довжину і розташовувати на значній від будинку відстані. Між тим, в даному випадку, робота такої системи залежить від енергоносія. Тобто в разі відключення електрики, насос перестане працювати.

Найпростішим видом автономної каналізації є вигрібна яма, конечно не дуже зручна. Її використання змушує періодично відкачувати вміст ями, що здійснюється асенізаторські службами. Вигрібна яма не оснащуються фільтрами переробки відходів, які не виводяться в грунт. Тобто, така яма служить простим резервуаром для накопичення відходів.

Недоліки вигрібної ями:

• неприємний запах
• обмеження у витраті води
• ймовірність аварії
• забруднення ділянки
• під'їзд для спеціальної техніки
• неможливість використання при щільному грунті

Другим видом автономної каналізації є септик. Це закрита конструкція, в якій бактерії поступово фільтрують відходи, а після фільтрації очищена вода переходить у фільтраційний колодязь. Останній агрегат виготовляється без дна, через нього вода просочується в грунт. Такий метод фільтрації дозволяє не наносити шкоди екології і навколишньому середовищу. Септик продається з обладнанням для очищення або ж виготовляється самостійно.

Якими бувають труби для каналізації?

Чавунні труби мають високу міцність з тривалим терміном експлуатації. Незважаючи на це, їх вартість, в порівнянні з іншими видами каналізаційних труб, занадто висока. До мінусів можна віднести також тяжкість виробів і внутрішню шорстку поверхню, на якій накопичуються чіпкі відходи.

Пластикові труби значно дешевше і легше, але вони програють у своїй довговічності. Перевагою можна вважати гладку поверхню труб, яка не затримує рух відходів.

Каналізаційні труби з пластику, в свою чергу, виготовляються з трьох матеріалів. Труби з пвх відрізняються своєю міцністю і зносостійкістю. Але такі труби не витримують високої температури води. Легкі труби з пвх прокладаються на невелику глибину в ґрунті, середні прокладаються під невеликими дорогами, а найважчі — під автомагістралями, підприємствами. Менш жорсткі — труби з пп, які в грунт не прокладаються, оскільки, в даному випадку, з'являється небезпека їх пошкодження гризунами. Вони відрізняються своєю теплостойкостью і застосовуються тільки для внутрішньої каналізації. Гофровані труби для зовнішньої каналізації, які можна закладати на глибину до 15м. До складу гофрованих труб входить поліетилен, який підвищує міцність виробів і дозволяє отримати внутрішню гладку поверхню.

Біологічне очищення

Централізована каналізація на заміській ділянці вважається найефективнішою, оскільки працює стабільно, не вимагає технічних оглядів, не забруднює ґрунт. Цей пристрій доповнюється аеротенків і біофільтром, але суттєвих відмінностей від механічного септика немає. Централізована каналізація очищається біологічними очисними спорудами. Системи розташовуються в одному корпусі, де розкладаються жирові складові. У даному випадку утворюється три шари. В аеротенк переміщається середній шар, де він згодом змішується з мулом. При продуванні киснем повітря відкладення опадів значно прискорюється.

Біологічне очищення має такі переваги:

• очищення до 98 відсотків
• відсутність запаху
• зручний монтаж
• тривала експлуатація
• відсутність неразлагающихся відходів

Автономна каналізація працює на основі біологічного очищення. Це найбільш прогресивний метод очищення стоків, який поділяється на два види. Першим є аеробний метод, що дозволяє мікроорганізмам використовувати кисень у своїй життєдіяльності. До другого типу відносяться анаеробний, при якому кисень мікроорганізмам не потрібен. У процесі роботи такої станції відбувається імітація біохімічних процесів у воді і в грунті. Органічні речовини поедаются або розщеплюються мікроорганізмами, в результаті чого з'являється мул і вода, яка використовується для поливу. Мулом ж можна удобрювати грунт. У заміських будинках при аеробному способі утилізації використовуються аеротенки і біофільтри. У резервуарі підтримується середу, придатна для життєдіяльності мікроорганізмів і активізує мінералізацію, в результаті чого відбувається очищення відходів. Біофільтрами імітуються умови для життя мікроорганізмів на грунті, а аеротенками — для життя у воді.

Аераційні станції очистки вважаються найбільш надійними та ефективними системами для екологічного методу утилізації стоків. Ефективність роботи таких станцій досягає до 98 відсотків — вони допомагають усувати неприємні запахи, завдяки своїй герметичності, а також не забруднюють навколишнє середовище. Монтаж такої системи не вимагає наявності великих площ, оскільки сама конструкція закопується в землю. При виборі автономної каналізації враховуються особливості різних систем — деякі з них пристосовуються в особливих умовах і не застосовуються, наприклад, на території з максимальним рівнем грунтових вод. Системи можуть відрізнятися між собою потужністю і продуктивністю. При їх виборі необхідно враховувати також кількість людей, що проживають в будинку, вартість конструкції, обслуговування системи і складність монтажних робіт.

Утеплення лазні — це дуже важливе завдання і обов'язковий етап при будівництві подібних об'єктів. Найбільш популярними матеріалами для такого роду утеплення є пінопласт та мінеральна вата, і саме між ними і вибирають, коли стає подібне питання. Вибрати конкретний матеріал можна тільки, проаналізувавши конкретні умови, матеріал будівництва лазні і т.д. Спробуємо визначити головні переваги цих матеріалів і можливість використання в різних випадках.

Переваги пінопласту

Отже, щоб об'єктивно проаналізувати всі характеристики матеріалів і вибрати кращий, потрібно розглянути їх конкурентні переваги один перед одним.

До переваг пінопласту перед мінеральною ватою варто віднести:

• пінопласт може дихати, що дозволяє пару з лазні вільно проходити крізь цей утеплювач і виходити назовні. Пінопласт в цьому сенсі відмінно підходить для утеплення каркасних і дерев'яних лазень. На відміну від пінопласту, мінеральна вата не дихає;
• здатність пропускати пар робить пінопласт набагато більш простим в установці, так як для мінеральної вати доведеться організовувати ще й шар пароізолятора, щоб вона не переповнилася вологою — це призведе до того, що вона зіпсуватися, буде пріти і гнити, тому ні про яку теплоізоляції тут вже мова йти не може;
• з останнього випливає і те, що роботи з гідроізоляції істотно скорочуються, адже пінопласт не так набирає вологу, як мінвата.

Переваги мінеральної вати

Взагалі мінеральна вата не так популярна, як пінопласт, але все ж певні плюси є і тут. Основними з них є:

• те, що вона не скрипить при її розрізуванні, як це робить пінопласт. Так, основна робота, яка полягає в отриманні відрізків пенопаласта потрібної форми, буде утруднено тим, що багато хто просто не переносять його скрипу, тому цю відповідальну частину доведеться доручити комусь іншому;
• пінопласт — це відмінне місце проживання для гризунів, особливо якщо лазня використовується час від часу. У цьому випадку з імовірністю в 99% вони поселяться там жити. Для мінеральної вати хоч і існує такий ризик, але все ж він менш значний;
• мінеральна вата утворює набагато більш щільні стикування швів, ніж пінопласт — його так ніколи не зістикувати, все одно доведеться використовувати піну.

Мінеральна вата відмінно підходить і в тому випадку, якщо стіни лазні побудовані з матеріалу, який в якійсь мірі боїться води, адже тут в будь-якому випадку буде використовуватися пароізоляція.

Що тепліше?

Як не дивно, на питання, що тепліше — пінопласт або мінеральна вата, важко дати точну відповідь. З одного боку, мінеральна вата дозволяє гарненько закутати баню, як би в шубу, і не випускати ні крапельки тепла. Але з іншого боку, один удосконалений спосіб — зашивання пінопласту в гіпсокартон — дає можливість одержати не менш гідні результати.

Наостанок, варто відзначити, що останнім часом популярності набуває і відносно новий вид утеплювача — ековата. Це та ж мінеральна вата, яка тепер не містить шкідливих речовин, не вимагає наявності пароізоляційної плівки, може використовуватися і при будівництві дерев'яних лазень, дозволяє їй дихати. Але цей матеріал набагато дорожче простий мінеральної вати, та і його властивості ще не до кінця вивчені, щоб з упевненістю говорити, що це найкращий матеріал для утеплення.

Якщо ви володієте своїм будинком з горищем або мансардою, то у вас, природно, повинна бути завжди під рукою сходи, по якій можна без зусиль піднятися наверх. Звичайно, до житлової мансарді це не відноситься, оскільки перед її входом завжди споруджується звичайна зручні сходи. А горищу, дійсно, якісна і міцна драбина не завадить. Так як же зробити вибір і за якими критеріями оцінювати якість того чи іншого виробу для зручного проникнення в горище?

Горищні сходи являє собою просту конструкцію, яка може трансформуватися для зручного зберігання. У такому вигляді сходовий блок не займає багато місця і завжди під рукою. У розібраному стані горищні сходи дозволяє піднятися на потрібну висоту і може стати навіть своєрідною прикрасою в інтер'єрі. Сьогодні будівельний ринок пропонує два типу виробу: доладні і сходи висувні горищні. Дані модифікації виготовляються з дерева або металу. Природно, другий варіант більш надійний і довговічний. Деревина може з часом піддаватися механічним навантаженням, міняти свою міцність під впливом вологості або ж просто ламатися під вагою. Тим часом для дерев'яних сходів використовується тверда порода дерева, де товщина бруса повинна дорівнювати мінімум 2 см. Якщо ви плануєте використовувати дерев'яні сходи в інтенсивному режимі, краще від цього матеріалу відмовитися. Нижче представимо основні вимоги до горищним сходам:

• Безпека та надійність
• Зручність
• Відповідно правилам пожежної безпеки

Горищні сходи складні

Така конструкція виробу складається з декількох блоків. Число їх дорівнює звичайно 3 або 4. При експлуатації блоки чи секції накладаються один на одного і в результаті перетворюються на зручну конструкцію. Примітно те, що власник сам може регулювати висоту вироби до потрібної йому довжини. До таких типів сходів можна віднести конструкцію "гармошка", яка виготовляється тільки з металу.

Горищні сходи висувні або розсувні

Конструкція розсувний горищних сходів складається з двох секцій. Для міцності одну секцію необхідно прикріпити до кришки двері або люка на горище. А іншу розсунути вертикально спеціальними напрямними. Щоб убезпечити користування виробом, до нього монтуються поручні. Для вибору габаритів горищних сходів першим ділом розраховують отвір, куди буде кріпитися сходи. Тобто перед покупкою обов'язково правильно розраховувати і розміри конструкції, і її габарити.

Як монтується горищні сходи?

Монтаж сходів одному осилити важко. Для цього потрібно як мінімум дві людини, один з яких працює на горищі, другий же йому допомагає знизу. На початковому етапі перевіряють відповідність розмірів прорізу з габаритами сходів. Щоб сходи могла на щось спиратися, внизу прорізу кріпляться брусікі. Сходи підійміть на горище і укладіть її на підготовлені бруски. Для збереження прямих кутів між сходовою коробкою і горищним прорізом встановлюються розпірки. Далі ззаду і спереду сходи необхідно зафіксувати шурупами, потім прибрати бруски і розкласти сходи. На наступному етапі розкладену сходи з боків кріплять шурупами, по парі з кожного боку. На останньому кроці монтажу щілину, яка з'явилася між коробкою і отвором, необхідно закрити монтажною піною.

Види горищних сходів

У цьому підзаголовку опишемо конструкції сходів для горищ більш докладно. По виду конструкції можна розрізнити наступні види сходів:

• Монолітні, які бувають як гвинтовими, так і маршовими.
• Складено — ножиці, важільні, телескопічні, відкидні.
• Стерпні — драбини та приставні.

Сходи переносяться вважаються тимчасовим варіантом для доступу до горищного приміщення і, як правило, у внутрішньому просторі використовуються рідше. Більш зручна конструкція — це монолітна з поручнями і більш широким маршем. Тільки от для цього варіанту необхідна наявність вільного місця. Оптимальним варіантом вважається горищні сходи висувна, про яку ми говорили вище. Їх безпеку, зручність і простота використання незаперечні. Вибрати таку драбину покупцеві буде не легко — різноманіття різних конструкцій утруднить вибір.

Розкладні сходи, більш просунуті, розкриваються автоматично за допомогою електроприводу. При ручному управлінні до механізму радиться приєднувати вантаж, який полегшує збірку і затягує сходи в нішу.

Ножичні сходи, звичайно ж, виготовляється з металу і називається "гармошкою". Єдиним її недоліком є ​​скрип металу при довгому використанні, особливо якщо збірка зроблена неякісно. Тому ножиці сходи необхідно регулярно змащувати маслом.

Телескопічні сходи схожа на розсувну. Її секції теж складаються в один одного. Легкість і жорсткість сходи забезпечується алюмінієм, однак такі сходи на вітчизняному ринку зустрічається не часто.

Відкидається сходи — досить незвичайну конструкцію сходів запропонували ті дизайнери, які люблять мінімалізм і порядок. Відкидається сходи допоможе вам придбати Невистачає простір і задовольнить ваші потреби все відразу. Конструкція складається і закріплюється на стіну. Як тільки власник будинку захоче піднятися на горище, він може спокійно висунути її. Ступені кріпляться тятивою картковими петлями, а в складеному стані фіксуються на стіну. Однак, така конструкція дуже складна і вимагає чітких і ретельних розрахунків.

Балкон є не тільки прикрасою будинку, але ще і його зручним і функціональним доповненням. Балкон може бути звичайного типу і представляти собою виступаючу із стіни огороджену площадку, що дає можливість вийти на неї. Французький балкон — встановлюється в тих випадках, коли немає необхідності виходити і здійснювати які-небудь дії на прибудованої до стіни майданчику. Огородження таких балконів у станавливаются в дверному отворі, з боку вулиці. Французькі балкончики можуть мати невеликі майданчики для однієї ноги.

Основне призначення балконів — виходити на повітря, навіть перебуваючи вище першого поверху будівлі. У приватних будинках балкони можна не встановлювати, проте багато господарів приватних будинків вирішуються на їх виготовлення через різні міркувань:

• Естетичні міркування: балкон здатний прикрасити фасад, облагородить будинок, надаючи йому особливої ​​індивідуальності.
• Функціональне міркування: на балконі завжди можна встановити столик і крісла, проводити там вечора або обідати всією сім'єю, милуючись на красу природи.

Перш ніж починати займатися будівництвом балкона, необхідно пам'ятати, що будь-яка будівельна помилка обійдеться вам неприємними наслідками, особливо в зимовий період часу. Неправильно виготовлений балкон може спричинити за собою промерзання стіни, також — вогкість і навіть скупчення снігу і дощової води. Балкони є дуже складними елементами будівель, тому їх прибудова — відповідальна справа, яка має виключити всі ризики обвалень і травмування.

Невеликі балкони, які найчастіше використовуються для спокійного відпочинку на самоті або призначаються тільки для можливості подихати свіжим повітрям, зазвичай прилаштовуються до таких приміщень, як спальня. Більш великі балкони, що вміщають кілька людей, прилаштовуються скоріше до вітальні або до холу. Завдяки розширеній плануванні таких балконів, на них можна збиратися всією сім'єю або разом з друзями. Незважаючи на те, що балкон можна розташувати напроти будь стіни будинку, його виготовлення повинно проводитися таким чином, щоб він гармонійно вписувався в загальний вигляд будівлі. Чим ширше балконна плита, тим складніше конструкція. Наприклад, при її ширині до метра, балкон може бути консольним. Консоль — це опора з одним вільним і іншим — закріпленим кінцями. Плити ширше метра вже повинні закріплюватися або на колони, або мати опори на стіни. Широкі балкони встановлюються з використанням всіляких виступів будівлі, його внутрішніх кутів та інших конструктивних особливостях будови. Завдяки такій установці можна отримати трикутні, вбудовані, напівкруглі або у формі трапеції балкони.

• Консолі;
• Приставні конструкції;
• Мансарда;
• З опорами на колони або стінові панелі.

З метою пожежобезпеки рекомендується один з балконів встановлювати в тому місці, де розташований центральний вихід, вірніше, безпосередньо над ним. Стіни ганку або його колони зможуть служити додатковими опорами. Відповідно з радянськими нормативами (які багато хто до цих пір вважають найрозумнішими), площа приміщень для літнього відпочинку повинна становити близько 15 відсотків від площі всього приміщення. Іншими словами, на невеликий будиночок, наприклад, в 50 квадратів, буде достатньо семи квадратних метрів, відведених під балкони, лоджії або тераси.

Установка балкона

Перед тим, як встановлювати балкон, необхідно зайнятися його проектуванням, в якому обов'язково бере участь конструктор. Він розраховує запас міцності балкона, забезпечуючи, тим самим, безпека людей. Він проводить розрахунок і розподіл, вибирає матеріал для несучих конструкцій, враховуючи умови будівництва будівлі та особливості використаних матеріалів в стінах та ін. Для виготовлення балкона, найкраще, найняти дослідну бригаду професіоналів, які виготовлять все у відповідності з будівельними нормами. Однак якщо фінансів на запрошення фахівців не вистачає, а балкон мати дуже необхідно, тоді можна постаратися і зробити його своїми руками.

Для цього необхідно буде запастися різними видами металу, мати під рукою болти і шурупи, придбати деревину для опалубки і матеріали для бетонного розчину, зварювальний апарат, оздоблювальний матеріал для декору. Перший спосіб — зміцнення балкона підпорами з заліза знизу. До речі, даний спосіб кріплення відмінно підходить для багатоквартирних будинків, без балконів. У місці, де планується встановлювати балкон, в землю зариваємо пару стрижнів з металу і зміцнюємо їх бетоном. Верхні кінці стрижнів — це надійна опора балкону. Далі зварює конструкцію з металу: своєрідну колобку з напільного поверхнею, передній і бічними сторонами парапету.

Потім кріпимо готову металеву коробку, встановлюючи і прикручуючи її до стержнів знизу. На стінах кріплення виробляємо за допомогою металевих рейок, кожна з яких, проходячи всередині будівлі, виводиться вільними кінцями назовні і підтримує конструкцію. Пол в каркасі зашивається дерев'яною опалубкою. У неї заливається бетон не більше 15 сантиметрів завтовшки. Після застигання підлог можна сміливо сказати, що чорновий варіант балкона готовий. Залишилося тільки провести його декоративну обробку.

У випадку, коли балкон не може спиратися на стрижні внизу, через те що розташовується вище, виготовити балкон можна таким чином.

1. На рівні підлоги, з приміщення, висуваємо чотири рейки з металу.
2. Всередині приміщення вони закріплюються, загинаючись уздовж стін.
3. У місцях, де буде знаходитися найвища точка майбутнього балкона, знову таки з приміщення, виводиться по одному металевого стрижня з різних сторін. Вони будуть служити підтримкою металоконструкції з боків.
4. Виготовляємо каркас балкона з металу. Кріпимо його до металевих держателям, виведеним з приміщення, за допомогою зварювання і болтів.
5. Після цього на каркасі робиться опалубка, заливається бетон.
6. Далі слід декоративне оздоблення.

Будь-яка людина, який планує обзавестися власним житлом, задається вічним питанням — зупиняти вибір на приватному будинку або ж купувати квартиру. Звичайно, в даному випадку, перше, на що звертається увага — це вартість житла. Природно, квартира може обійтися набагато дешевше. Але комфорт, велика площа, спокій і наявність прилеглої ділянки, часто змушують робити вибір у бік власної будівлі, особливо при фінансовому благополуччі. При виборі даного варіанту з'являється необхідність відповісти на наступне питання — купувати готовий будинок або ж починати будівництво майбутнього житла. На це питання є однозначна відповідь — якщо вже взялися за справу, краще зробити його якісно, ​​щоб потім не пошкодувати про витрачені гроші. Сьогодні багато професійні фірми пропонують покупцям будинки і котеджі проекти яких відповідають усім європейським стандартам в будівельній сфері. А це означає, що майбутнє житло на основі успішно розробленого проекту прослужить вам довгі роки і своєю зручністю буде забезпечувати ваш затишок і комфортне проживання. Крім цього, ви самі зможете вибрати кількість поверхів, обробку фасаду, тип покрівельного матеріалу, наявність балконів і число кімнат. Безумовно, для реалізації цієї мрії потрібні гроші, але звернувшись в добре зарекомендували себе, ви зможете значно заощадити на новій споруді. Адже робити капітальний ремонт у вже готовому житло набагато дорожче і не вигідно.

Багато хто не хоче купувати приватна будова тільки тому, що в зимовий час опалення приміщень вимагає великих витрат. Тим часом, пояснимо, що правильно розроблений проект зможе виключити цю незручність і збереже ваші кошти. Плюс до цього, важливим заходом взимку є саме утеплення приватного будинку, про що поговоримо далі. Описані способи ставляться скоріше до утеплення вже готового будинку. Проводити процес не так вже складно і для цього немає необхідності володіти професійними навичками будівельника. Головне — знати основних винуватців тепловтрат. Навіть при наявності грубки, опалення або електричних обігрівачів, погано утеплений будинок буде незатишним і холодним. А вогкість і холод, з часом, зіпсують не тільки конструкцію будинку, але і його внутрішню обробку. Якщо тепловтрати перерахувати на відсотки, можна виявити таку картину:

• Чи не утеплені стіни — до 40%.
• Втрати тепла через вікна — до 15%.
• Втрата через покрівлю — близько 20%
• Через підлоги йде не менше 15% тепла.
• Через не врегульовані вентиляцію — приблизно 10%.

Тепер розглянемо серйозні методи утеплення, що дозволяють зробити дачний або власний будинок набагато тепліше і комфортніше. Зовнішнє утеплення будинку є найважливішим заходом у цьому питанні. Адже максимальні тепловтрати відбуваються саме через те, що будинок не утеплений зовні. Якщо забезпечити дана умова, то внутрішнє утеплення буде вже значущим. До того ж, в будинку тільки при внутрішньому утепленні з'явиться вогкість через конденсат, який збиратиметься всередині приміщення.

Кращими зовнішніми утеплювачами вважаються:

• пінопласт — фасадний пінопласт добре підійде для штукатурки, простий пінопласт укладають під сайдинг або цегла.
• мінвата двох видів — для підлог і для стін.

Незалежно від того, який утеплювач для стін вибирається, перед остаточною обробкою фасаду, утеплювач повинен бути покритий гидропароїзоляциі. На практиці процес утеплення виглядає, приблизно, таким чином.

Процес утеплення

З дачного будиночка знімається стара обробка (скажімо сайдинг), поверх його стін кріплять обраний матеріал для утеплення, покривають його пароізоляцією і знову прикривають сайдингом. Або набувають нову зовнішню обробку і встановлюють її на місце старої. Для внутрішнього утеплення стін найкраще використовувати килими. Також можна обшити внутрішню сторону стін деревом, що підвищить збереження тепла і матиме естетичний зовнішній вигляд. Якщо у дачного будиночка не передбачена веранда, що ізолює житлове приміщення від вулиці, вхідні двері повинна бути розташована на південну сторону. Якщо ж у будинку двері встановлена ​​на північну сторону, то кращим виходом буде виготовлення невеликого тамбура, двері якого повинна відкриватися в зворотному напрямку до першої. Завдяки такому нехитрому прийому, втрати тепла через двері значно знизяться. По периметру двері можна приклеїти також стрічковий утеплювач. Кращим способом скоротити втрати тепла через вікна, буде їх заміна на пластикові, які необхідно ізолювати за допомогою пластикового герметика. Старі рами можна утеплити тим же стрічковим утеплювачем, синтепоном, або, як у старі добрі часи, ватою.

Якщо покрівля будинку просто накрита, необхідно буде провести якісну герметизацію, після чого виконати утеплення, використавши товстий шар матеріалів для утеплення. За умови якісно утепленій даху можна зашити стеля оздоблювальним матеріалом, що додатково утеплить приміщення. Для цього до стельової поверхні кріпиться каркас з бруса або монтажних планок. Крок каркаса повинен бути близько п'ятдесяти сантиметрів. У каркас закладається мінеральна вата або пінопласт. Після чого каркас зашивається матеріалом для обробки.

Для того, щоб в холодну пору на дачі було тепло і затишно, необхідно подбати про виготовлення подвійного статі. Одинарний підлогу, особливо якщо він виконується по грунту і укладається поверх лаг, встановлених на цегляні опорні стовпчики, буде дуже холодним. І його не зігріють ні товстий шар лінолеуму, ні фанера, ні килими. Одинарний підлогу виконують в будиночках, де не припускають проживати в холодну пору року. Пол ж для дачі, яка може експлуатуватися і в зимовий період часу, повинен бути подвійним. Якщо розглядати конструкцію подвійного статі по опорних стовпчиках, то до лагів, розташованим з кроком від 60 до 80 см, знизу прибивається черепної брусок, на який укладається дерев'яний дощатий підлогу. Причому для цього шару "пирога" можна використовувати старі дошки. На них укладається пароізоляція і поверх неї встановлюють матеріал для утеплення. Після чого до лагів прибивається другий шар — чорнову підлогу. Поверх нього можна укладати будь чистове покриття. Завдяки такому "багатошаровому пирогу" поли будуть залишатися завжди теплими.

Якщо підлоги вже встановлені, утеплити підлогу можна пінополіуретаном. При цьому підлоги з дерева навіть не потрібно буде розбирати. Для цього в підлогах просверливается кілька невеликих отворів, через які відбувається напилення пінополіуретану в підпіллі. Даний матеріал має пористу структур, відрізняється низькою теплопровідністю, не боїться ні цвілі, ні гризунів. Крім цього, проникаючи в усі щілини, він зробить підлоги не тільки теплими, але і додатково зміцнить їх, а також швидко позбавить від такої проблеми, як скрипучі мостини. До речі, завдяки своїй легкій вазі, здатності проникати в будь-яку щілини і відмінною сцепляемости з будь-яким матеріалом, пінополіуретан можна використовувати для утеплення стін і дахів. Під час напилення пінополіуретаном старих шиферних дахів, а також дахів, покритих руберойдом або металом, немає необхідності їх розбирати і демонтувати. Буде досить просто очистити покрівлю від здуття (якщо такі зустрічаються) і сміття.

У вас немаленький прибудинкова ділянка, а взимку часто йде сніг? Тоді, напевно, ви не раз замислювалися про те, щоб якось автоматизувати процес прибирання снігу. І в цій справі, безумовно, можуть допомогти снегоуборщики, які по продуктивності і по ширині ковша можна поділити на три типи: дачні або домашні, аматорські та професійні. Всі вони призначені для трохи різних по площі територій та мають різну функціональність і потужність. На основних характеристиках ми і зупинимося.

Домашній (дачний) снегоуборщик

Це не дуже потужні пристрої, призначені для побутового використання, мають один режим, що не самохідні — зусилля людини потрібні не тільки на поворотах техніки, а й при поступальному русі. Ними найкраще прибирати свіжий сніг, та й із сльотою вони впораються на ура, а от злежалий замет — доля більш потужних пристосувань.

Але й домашні снегоуборщики поділяються за підкласам:

• мікро-клас представлений Електролопата. По суті, це той же пилосос, але він позбувся усього зайвого у вигляді щіток, фільтрів і т.д. Це відмінний пристрій для власників заміської нерухомості з середнім достатком, відмінна альтернатива звичайної лопати. Пристрій складається з ручки з кнопкою включення, внизу якої розташований мотор з шнеком, є два колеса. Потужність мотора близько 1000 Вт, він обертає шнек, який і відкидає сніг на 3-4 м. Снігоприбиральник дуже зручний у використанні, легкий і компактний, добре підходить для розчищення території дач, для прибирання доріжок, стабільно користується попитом, а на ринку є навіть продукція від іменитих Hundai і Hunter.
• електричний снігоочисник з дефлектором відноситься до міні-класу і з'явився в результаті переробки газонокосарки. Добре підходить для очищення територій, де сніг випадає часто, але не рясно, а також для розчищення території біля дачі, готельного комплексу, на терасах, тротуарах — очищення йде дбайлива, так що можна не боятися пошкодити плитку. Схема пристрою схожа на попередній тип: є мотор, але більш потужний — до 2,5 кВт, два більших колеса і спарена ручка для зручності роботи. В результаті роботи мотора шнек відкидає сніг на відстань 2-8 м, а харчується він, як правило, від електрики.
• якщо встановити бензиновий двигун на пристрій попереднього класу, то отримуємо однорежимний бензиновий апарат, який справляється все з тими ж функціями, але підійде там, де немає доступу до електрики або підключити пристрій до нього важкувато. При цьому сніг відкидається далеко при непоганій продуктивності — до 10 т / год. У більшості моделей присутня електростартер, щоб спростити початок роботи.

Аматорські снегоуборщики

Ці пристрої з'явилися тоді, коли домашніх снігоприбирачів стало не вистачати для боротьби зі снігом на належному рівні. Принцип їх роботи уже здійснено іншою: так, вони вже можуть самі їхати, і їх потрібно лише періодично направляти — багато моделей підтримують кілька швидкостей руху та хід назад. При цьому заглиблення в сніг здійснює вже сам апарат, а не людина, тобто якщо снігоочисники першого рівня лише допомагають людині, то ці всі роблять практично самостійно — за ними потрібно лише спостерігати. Якщо в попередньому випадку сніг і піднімався, і відкидався за допомогою шнека, то тут за його викид відповідає крильчатка — такий механізм підвищує продуктивність збирання до 30 т снігу на годину.

За допомогою аматорського снігоприбирача можна прибирати навіть залежаний і утрамбований сніг, так як шнек тут виготовлений з металу, а не пластмаси, як у попередньому варіанті, і розташований таким чином, що здатний буквально розрубати отверділі шматочки. Колеса в апарата потужні, розраховані на ті умови, в яких доведеться працювати — мають снегозацепи і характерний малюнок, хоча є й такі апарати, у яких замість коліс — гусениця.

Природно, такі пристрої більш зручні в управлінні, плавніше і потужніше працюють, віднімають менше зусиль, і мають ряд інших бонусів. Так, у них є вбудована фара, підігрів ручок, електростартер і акумулятор для автономного запуску, а працюють вони на бензиновому двигуні. Відмінно підходять, якщо потрібно боротися зі снігом на ділянці близько 6000 м ^2.

Професійні снегоуборщики

Професійний клас таких машин відрізняє вже більш складна система в управлінні, схильність до тривалої і важкої роботи, більш довговічні всі вузли і деталі. Такий снегоуборщик можна назвати вдосконаленим аматорським. Але що ж є в ньому такого, чого не було в попередньому варіанті?

Так, в цьому варіанті збільшилася потужність мотора, з'явилися більш надійні металеві тяги, збільшилася ширина бункера, з'явився спеціальний ніж, який підрізає величезні замети і дозволяє швидко з ними справлятися. Також тут великі надійні колеса, але набагато частіше зустрічається вже гусеничний хід, а спеціальні бункера дозволяють прибирати сніг практично дочиста, що часто потрібно для деяких територій, міських площ, лижних курортів, віддалених турбаз, комунальних господарств і т.д.

Як розпізнати підробку?

Потрібно звикнути до того, що якісна техніка не може коштувати дуже дешево: так, міні-клас від іменитих виробників коштує 5000-8000 рублів, той самий, але на бензині, вже до 20000 рублів, якісний аматорський снегоуборщик обійдеться в 25-30 тис. рублів, а професійний коштуватиме вже від 50 тис. рублів і вище. І якщо перед вами пристрій з функціями професійного, але за ціною домашнього, то варто задуматися, чи буде він нормально працювати.

Отже, щоб вирахувати, що перед вами предмет не найякіснішої, як правило, китайської, збірки, потрібно звернути увагу на:

• занадто легкий вагу, адже може бути заощаджено метал, що позначиться на роботі;
• увагу на пластик: він вже точно не повинен бути присутнім в таких елементах, як шестерня або захисний кожух, та й неякісно вилиті деталі повинні відлякати від покупки;
• тонкий метал, неякісна, нерівномірна фарбування;
• масло для мотора має йти в комплекті, а не продаватися або йти в подарунок.

Справедливо буде зазначити, що не вся китайська техніка — дешева і неякісна, є цілий сегмент промислової техніки цього виробництва, яка нічим не поступається брендам: вона також функціональна, надійна, довговічна, та й коштує не так вже дешево.